El 27 de octubre de 1957, Lola Flores llegó a su boda con Antonio González, El Pescaílla, vestida de encaje gris perla. El traje era corto, se acompañaba de mantilla, guantes y zapatos del mismo tono y rompía con buena parte del protocolo nupcial de la época. Su autora fue Asunción Bastida, una de las modistas más prestigiosas de los años cincuenta y una creadora cuya historia resume el esplendor y el posterior olvido de la alta costura española.
Bastida nació en Barcelona en 1902. En 1926 abrió un establecimiento de géneros de punto y más tarde desarrolló la casa Modas Mases de Asunción Bastida, dedicada a la alta costura. Su actividad creció rápidamente: participó en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y en 1934 abrió una sucursal en Madrid. Tras la Guerra Civil reanudó su trabajo y recuperó una posición central en el sector.
En 1940 formó parte de la creación de la Cooperativa de Alta Costura junto a Pedro Rodríguez, El Dique Flotante, Santa Eulalia y, posteriormente, Manuel Pertegaz. Aquel grupo, identificado en ocasiones como los cinco grandes de la costura barcelonesa, organizaba salones, defendía los intereses de las casas y trataba de proyectar una imagen sólida de la moda española dentro y fuera del país.
Su estilo absorbía la influencia de París, pero también mostraba una sensibilidad comercial poco habitual. No se conformó con vestir a una élite mediante piezas únicas, buscó fórmulas para llegar a mujeres más jóvenes y ampliar el mercado.
Una de sus aportaciones más modernas fue la producción en España de Jeunes Filles, la línea juvenil del diseñador francés Jacques Heim. Creada como una propuesta más accesible y cercana a la confección en serie, ha sido considerada un precedente europeo del prêt-à-porter de marca. El Museo del Traje y Google Arts & Culture sitúan a Bastida entre las experiencias pioneras que introdujeron en España una moda lista para llevar.
Su casa fue una de las firmas madrileñas autorizadas a reproducir modelos de Christian Dior. En el sistema de la alta costura de la época, las compradoras profesionales podían adquirir los derechos de determinados diseños franceses y confeccionarlos legalmente para su clientela local. Documentación histórica sobre la moda madrileña incluye a Asunción Bastida entre las casas reconocidas por Dior.
Esta práctica no disminuía su autoría. Las casas españolas alternaban las reproducciones autorizadas con colecciones propias, adaptaban los patrones a cada clienta y mantenían talleres de una calidad extraordinaria. Bastida desarrolló, además, vestidos de día, noche y ceremonia, prendas de punto y propuestas deportivas, y trabajó para el cine español. Su vestido para Lola Flores demuestra su capacidad para interpretar la personalidad de una mujer antes que imponerle una imagen convencional.
La modista participó igualmente en la difusión profesional de la moda. Durante los años cincuenta y sesenta estuvo vinculada a El Boletín de la Moda, una publicación técnica desde la que podían seguirse tendencias, patrones y novedades del sector. Su trayectoria reunía así creación, empresa, comunicación y formación en un momento en que muy pocas mujeres eran reconocidas como responsables de grandes organizaciones.
Su retiro coincidió con una transformación completa del sistema. En 1968 dejaron la alta costura figuras como Bastida, Balenciaga y Flora Villarreal. La confección industrial, los cambios sociales y la llegada del prêt-à-porter redujeron el espacio de las antiguas casas a medida. Sin una marca activa que mantuviera el archivo, Bastida comenzó a desaparecer de la memoria popular.
El comisario Eloy Martínez de la Pera asegura que creadoras como Bastida, Carmen Mir y Flora Villarreal llegaron a las mejores publicaciones internacionales y a escaparates de Nueva York, pero no consiguieron construir firmas capaces de sobrevivir a sus fundadoras. Solo nombres como Balenciaga o Pertegaz lograron mantener cierta continuidad comercial.
Lorenzo Caprile define la moda española de los años sesenta como una auténtica “explosión de talento”. Según el diseñador, sus prendas se vendían en Europa y Estados Unidos y podían competir con París gracias a una confección excepcional y a precios más bajos que los franceses. Asunción Bastida formó parte de ese momento internacional, aunque la historia posterior redujera la edad de oro española a unos pocos nombres masculinos.
El historiador y comisario Josep Casamartina i Parassols ha sido otra figura esencial en la recuperación de aquella generación. Sus exposiciones y su colección de indumentaria han vuelto a colocar a Bastida junto a Balenciaga, Pedro Rodríguez, Pertegaz, Santa Eulalia y las demás grandes casas de la época.
Parte de su archivo profesional se conserva en el Disseny Hub Barcelona e incluye figurines, fotografías, tejidos, material publicitario y documentación de la casa. El museo prepara la exposición Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura, prevista entre noviembre de esta año y marzo de 2027, con el objetivo explícito de redescubrir a una figura pionera de la moda del siglo XX.
Recuperar a Asunción Bastida no consiste en añadir una mujer de manera simbólica a una lista dominada por hombres, más bien tiene que ver con explicar correctamente cómo funcionó la moda española. Sus talleres dieron empleo a mujeres, formaron profesionales, vistieron a actrices y clientas de distintas generaciones y participaron en la construcción de una industria que llegó a competir internacionalmente.
Su historia demuestra también que la memoria de la moda no depende solo del talento. Depende de quién conserva los archivos, quién continúa vendiendo el nombre y quién aparece en los libros. Bastida tuvo prestigio, clientela y visión empresarial. Lo único que no tuvo fue una maison posterior encargada de recordárnoslo.
Cinco razones por las que recuperarla
- Fue una de las grandes: Formó parte del núcleo que organizó y representó la alta costura barcelonesa.
- Anticipó el prêt-à-porter: Su colaboración con Jacques Heim acercó a España una línea juvenil y comercial.
- Conectó Madrid y Barcelona: Mantuvo presencia profesional en los dos grandes centros de la moda española.
- Vistió a la cultura popular: El traje de novia de Lola Flores, La Faraona, es una de las imágenes nupciales más singulares del siglo XX español.
- Fue creadora y empresaria: Dirigió talleres, boutiques, comunicación y estrategia comercial en una industria controlada mayoritariamente por hombres.