Hay lugares que parecen situados más allá del tiempo. Alós d’Isil es uno de ellos. Un pequeño pueblo del Pirineo catalán, a escasos kilómetros de la frontera francesa, donde durante siglos la carretera se acababa y solo quedaban las pistas de tierra que se adentraban en la montaña. Un confín geográfico y simbólico donde las historias no se inventan: se recuerdan.
Hablar de Alós d’Isil es hablar de cazadores de brujas y contrabandistas, de exiliados y maquis, de ganado pastando en verano y de fuego ritual iluminando el valle durante las Fallas. Un pueblo medieval con el pasado escrito en piedra y con un silencio tan espeso que se puede cortar.
Alós d’Isil, el final del camino según los escritores
En agosto de 1956, dos escritores recorrieron el Pirineo de Lleida con la intención de fijar el territorio en palabras. Josep Maria Espinàs dejó una de las descripciones más célebres de Alós d’Isil en A peu pel Pallars i la Vall d’Aran: “El valle se ha cerrado. Estamos en el fondo del saco”. Para él, allí “se acaba el mundo de los hombres” y comienza el dominio del oso y el rebeco.
Camilo José Cela, en su Viaje al Pirineo de Lérida, fue igual de contundente. En Alós d’Isil, escribió, “se acaba la carretera” y solo quedan “la montaña, la frontera y el cielo”. Sus palabras dibujaban un pueblo de piedra, pizarra y madera, confundido con el paisaje y cubierto de nieve para sobrevivir al invierno.
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Décadas después, Alós d’Isil sigue reconociéndose en aquellas crónicas. La carretera C-147 ya no termina allí. Pero pronto se convierte en una pista forestal que bordea la frontera camino de Montgarri y Baqueira. En invierno, cuando la nieve cubre tejados y balcones, el pueblo recupera esa sensación de aislamiento absoluto que fascinó a los escritores.
El puente de piedra de los siglos XI y XII continúa siendo la puerta de entrada a Alós d’Isil. Y el silencio sigue siendo parte del paisaje. La fauna salvaje, hoy con la presencia del oso pardo, refuerza esa idea de frontera entre el mundo habitado y la montaña indómita.
Sant Lliser y las piedras que miran
En el corazón de Alós d’Isil se alza la iglesia románica de Sant Lliser. Un templo del siglo XII cuya portada no deja indiferente. Tres arquivoltas decoradas con animales, osetas y rostros humanos inquietantes parecen vigilar el umbral. Muchos interpretan esas caras como almas antiguas que protegen el lugar.
Junto a la iglesia se extiende una necrópolis con estelas funerarias discoidales, integradas en los muros del cementerio. Cruces y símbolos solares grabados en la piedra hablan de un tiempo en el que la muerte formaba parte natural del paisaje de Alós d’Isil.
Brujas, fuego y leyendas del valle
El miedo también dejó huella en Alós d’Isil. En 1424, en el valle d’Àneu se redactaron las Ordinacions d’Àneu, uno de los primeros textos civiles europeos que tipificaban el delito de brujería. Las mujeres del valle, conocedoras de remedios naturales, quedaron bajo sospecha, alimentando un imaginario de reuniones nocturnas y pactos oscuros en el bosque.
Como respuesta simbólica a esos temores, cada año se celebran las Fallas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, cuando la noche de San Juan se llena de antorchas. A ellas se suman leyendas como la de la donzella d’Alós, una joven secuestrada que logró regresar al pueblo solo para morir agotada a sus puertas. Allí, dice la tradición, brotó una fuente —o una flor— como símbolo de su amor por Alós d’Isil.
Guerra, exilio y caminos de huida
Más allá del mito, Alós d’Isil fue escenario de episodios históricos muy reales. Sus bosques, hoy espesos y protectores, sirvieron de refugio durante la Guerra Civil española. Republicanos cruzaron la frontera hacia Francia por antiguas rutas de contrabando que salvaban vidas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, esos mismos caminos formaron parte del llamado Camino de la Libertad, utilizado por judíos que huían del Holocausto y por pilotos aliados derribados. En la posguerra, los maquis encontraron cobijo entre los abetos y pinos negros, convirtiendo Alós d’Isil en un punto clave de resistencia y persecución.